Моделювання сукні зі складками навколо V-подібної горловини і бантова складкою по центру переду, провадиться на базі основи ліфа без нагрудної виточки. Прибавка на вільне облягання по лінії грудей повинна бути не менше 6см на напівобхват.
Малюнок 1. Від лінії талії опускаємося вниз на 20см і креслимо лінію стегон.
У нашому прикладі напівобхват стегон вийшов рівним полуобхвату грудей+6см. Але по лінії стегон у сукні вільного силуету потрібна свобода. Тому робимо надбавку на свободу облягання 4см на напівобхват. Додаємо на кресленні по 2см до бічних зрізах переду і спинки. Опускаємо пройму на 4см. Довжина сукні від талії до низу у нашому прикладі 74см. Але! По центру переду додаємо ще 2 см, інакше плаття буде вздернется на бюсті і перед стане коротшим спинки.
Малюнок 2. У нашому прикладі спущене плече. Продовжуємо лінію плеча переду і спинки на 10см і опускаємо вниз на 3см. Плавною лінією оформляємо пройму переду і спинки. Важливо! На перетині ліній пройми і плеча робимо прямий кут.
Малюнок 3. Родзинкою цього сукні є горловина. Навколо V–образного вирізу, повторюючи його контури розташовується складка. Отже, на викрійці буде дві лінії горловини. Перший виріз розташовується на відстані 19см вниз від плечової точки, а другий значно нижче – 30,5 см від плечової точки.
Малюнок 4. Розчин складки по центру переду повинен бути більше ширини горловини хоча б на 1см (як у нашому прикладі). Проекція складки позначена більш темним кольором на кресленні.
Малюнок 5. У нашому прикладі розчин складки по центру переду склав 8см, що на 1см більше ширини горловини (7см). Креслимо складку на кресленні. І на першій 1/2 ширини складки дзеркально відображаємо більш глибокий виріз, а на другу половину ширини складки переносимо менший отвір.
Вгору по лінії боки відкладаємо 37см від низу сукні, намічаючи місця, де закінчуються бічні розрізи. Оформляємо лінію низу переду і спинки плавними дугами. Вимірюємо довжину пройми спинки і переду, які знадобляться для побудови рукава.
Малюнок 6. Обчислюємо висоту оката рукава. Оскільки в загальній складності ми поглибили пройму на 7см (3 см при побудові безвытачной основи і ще 4см під час моделювання), то до класичної висоті оката (в нашому прикладі він = 15см) додаємо 7см.
Висота оката =15+7=22см. Але ми опустили плече на 10см. Значить віднімаємо ці 10см з 22см. 22-10=12см. Отримуємо нову висоту оката, що дорівнює 12см. Креслимо вертикаль, рівну довжині рукава (56см) і на рівні 12см креслимо горизонталь – лінія висоти оката рукава.
Малюнок 7. З точки О (найвища точка оката рукава) відкладаємо вправо 29см (довжина пройми переду з креслення) так, щоб вона зустрілася з лінією висоти оката рукава.
З точки О вліво точно так само відкладаємо 26см (довжина пройми спинки з креслення). Внизу від центру рукава відкладаємо по 12см вліво і вправо. Це – ширина по низу рукава.
Малюнок 8. Оформляємо окат рукава плавними лініями, як показано на кресленні.
Малюнок 9. Оскільки при такій побудові утворюється невелика посадка по окату рукава, яка не потрібна, прибираємо її з двох сторін, 2см. Рукав стає вже, але все одно залишається досить вільним. Оформляємо вертикальні зрізи рукава плавними лініями, як показано на кресленні.
Малюнок 10. У нашому прикладі рукав має довжину 7/8. Відзначаємо рівень лінії ліктя (у нашому прикладі це 34см) і від цієї лінії вниз відкладаємо 8.5 див. Це буде нова довжина рукава. Ширина манжета по низу рукава 6см.
Готові деталі викрійки сукні вільного силуету зі складкою по V-подібній горловині.
На фото плаття, зшите за наведеним вище моделювання на базі безвытачной основи.
